Костюмы в русском стиле при общей ориентации на традиционную культуру отличаются самобытностью по множеству параметров: составу, материалу, крою, цветовой гамме, технике и расположению декора, орнаменту и, наконец, по функциональному назначению. Характерной особенностью костюмов в русском стиле является удивительная узнаваемость. Их художественный образ складывается из чередования синих, красных и белых полос ткани. Какой бы ширины ни были эти полосы, какая бы вышивка ни размещалась на них, какого бы кроя ни была кофта, этот костюм узнается сразу. «Эпатажность этих нарядов сказывается в одновременном применении ярких, сочных мотивов ручной вышивки на фоне прямых и открытых цветов хлопчатобумажных тканей, что было свойственно русскому народному костюму. Это смелое сочетание, взятое из самой природы, ее флоры, легло в основу художественного построения таких нарядов».
Напомним еще раз, что именно полоса является одним из наиболее типичных приемов декорирования крестьянской одежды. Известный историк искусства В.В. Стасов в своей книге «Русский народный орнамент», вышедшей в свет в 1872 году (то есть в то время, когда появился и стал модным костюм «в народном (или простонародном) вкусе», отметил особенности декоративной конструкции предметов народной культуры: «Главный узор обыкновенно вышивается на самом холсте, а иногда пришивается; затем следуют другие меньшие полосы, отделенные от главной, и одна от другой — полосами красного, реже синего кумача... Под всем внизу подшивается русское узорчатое кружево. Чем более рядов, или этажей, шитья, тем полотенце, простыня или передник богаче и ценнее... Иногда белое кружево прошивается красной бумагой и цветными нитками».
Заимствовав у народной одежды приемы украшения, создатели костюма в русском стиле сделали декоративность, лежащую в основе его конструкции, главным отличительным признаком. При максимальном декоративном эффекте этот костюм был очень прост в изготовлении.
И это было, возможно, одной из причин его широкого распространения. Кофта и передник конструировались из готовых вышитых полос. Владелицы костюмов могли сами вышивать полосы ткани или приобретать их в многочисленных городских или кустарных вышивальных мастерских. Таким образом, качество вышивки и кроя костюма полностью зависели от вкуса владелицы или мастерицы, их социального статуса. К примеру, кофты и передники из собраний Государственного Эрмитажа и Исторического музея, несколько вещей из Тамбовского краеведческого музея отличаются более высоким уровнем вышивки, кружева, гармоничностью орнаментального решения. Как было отмечено выше, комплекс костюма в русском стиле состоит из двух предметов: кофты (рубахи) и передника. С ними носили обычную, модную в данный период юбку темных тонов. Иногда в состав комплекта входила и вышитая юбка. Примером может служить юбка из коллекции Государственного Исторического музея (илл. 1), где в плотно уложенных мотивах вышивки в сочетании с густым синим цветом ткани чувствуется рука профессиональной мастерицы. Вероятнее всего, это был специальный заказ в мастерской для обеспеченной клиентки.
Еще одна декорированная вышивкой и нашитыми полосами ткани юбка входит в состав эрмитажного костюма из гардероба великих княжон Ольги и Татьяны, старших дочерей императора Николая II (илл. 2). Кофты, сшитые в русском стиле, характеризуются очень простым покроем, обычно без складок и сборок. Крой обусловлен формой составляющих деталей — полос кумача или других хлопчатобумажных тканей контрастных цветов — красного, синего, белого (изредка серозеленого, желтого, оранжевого разной степени яркости). Полосы коклюшечного кружева различной ширины служат прошвами между тканевыми фрагментами, а фестончатым кружевом украшены низ рукавов и стороны передника. Переднюю часть и спинку кофты, а иногда и боковые вставки собирали из полос, расположенных вертикально (изредка декоративные полосы втачивали на груди и спинке по косой симметрично относительно центра, получая из них разноцветные углы).
На рукавах полосы ткани и кружева размещали горизонтально. Чаще всего для каждой части кофты полосы нарезали одной длины, поэтому при их сшивании детали получались прямоугольными. Кофты, как правило, короткие: до пояса или немного ниже. Рукава делали широкими и прямыми, обычно длинными, редко длиной немного ниже локтя, пришивными по прямой линии. Иногда их сужали к запястью. Плечо было со швом по плечевой линии с небольшим скосом или без шва с перегибом полотнища. Под мышкой, как правило, вставляли маленькую прямоугольную ластовицу, обычно декорированную вышивкой. Изредка встречается покрой с втачными рукавами, приближенный к крою блузок, модных в тот период. О кофте-кимоно пишет Е.Ю. Моисеенко в описании костюма в народном стиле из Государственного Эрмитажа.
Кофты обычно имели невысокий воротник-стойку, отделанную вышивкой или тесьмой и продублированную подкладкой. У некоторых кофт ворот оформлен обшивкой или кружевом. Нам встретился только один костюм с трапециевидным вырезом, отделанным кружевом. Характерной особенностью кофт был также косой разрез от воротника до самого низа, с потайной застежкой на крючки или пуговицы (иногда кнопки). Изредка застежка располагалась на плечевом шве.
Перед и спинка кофт обычно составлены из трех полос ткани, чередующихся с кружевом. Встречаются костюмы, где отделка кружевом присутствует только на рукавах и переднике. Иногда кружевные полоски нашиты на ткань. Полосы ткани различаются по ширине: центральная полоса почти всегда выделена — она или шире (чаще), или уже других. Только в отдельных случаях полосы, составляющие переднюю часть кофты, одинаковы по ширине. Узоры вышивки на спинке иногда симметрично повторяют узоры передней части, но достаточно часто они различаются.
Передники, как и кофты, имеют своеобразные черты в крое. По своей конструкции — это фартуки, обычно длинные, прямоугольной формы, слегка сосборенные и посаженные на пояс. Передники набирали из четырех-пяти полос ткани (реже из большего количества), расположенных горизонтально, с прошвами из льняного или хлопчатобумажного кружева. Низ и боковые стороны фартука всегда отделаны кружевом. Пояс, в большинстве случаев украшенный вышивкой, застегивается на пуговицы или крючки. Встречаются и пояса с длинными концами, иногда отделанными вышивкой и кружевом.
Некоторые костюмы, которые визуально принадлежат к костюмам в русском стиле, отличаются деталями. Так, по целому ряду характеристик особняком стоят костюмы из Российского этнографического музея. Верхней частью одного из них (илл. 3) служит рубаха из двух полотнищ синего коленкора, очень похожая на традиционную. В отличие от кофты в русском стиле у рубахи перед и спинка цельнокроеные, а не изготовлены из кусочков ткани. На плечах между передним и задним полотнищами вшита вставка наподобие полика у традиционных рубах. Вышивка расположена на груди и плечевых вставках. Разрез сделан не сплошной до низа, а от ворота до груди, но тоже косой; вместо воротника-стойки ворот обшит узкой полоской ткани. А вот рукава у рубахи такие же, как у кофт: прямые, наборные из чередующихся, вышитых шелком полос красного и синего кумача. Рубаха сшита с подкладкой из светло-коричневого коленкора. Особенностью костюма является также отсутствие кружевных прошв: кружево присутствует только в качестве отделки низа рукавов и края фартука.
Необычна другая кофта, передняя часть которой сшита из двух полос красного и одной полосы синего кумача, а спинка из цельного полотнища красного кумача, на котором в шахматном порядке черными шелковыми нитями вышиты геометризованные цветы. Отделка кружевом отсутствует. Еще один костюм отличается своими дополнениями. К спинке кофты прикреплялся шелковый бант, а на голове владелица костюма носила бархатную, отделанную золотным шитьем повязку.
Среди предметов одежды, которые так или иначе ассоциируются с костюмом в русском стиле, встречаются кофты и передники (иногда платья) с вышивкой на белой ткани или на полосах из белой ткани. В книге показаны два таких костюма, созданных предположительно в первом десятилетии XX века. О распространенности такой одежды говорят фотографии того времени. Вероятно, это были так называемые дачные костюмы, возникшие на фоне дачного бума конца XIX — начала XX века. Нарядные костюмы в русском стиле, так же как и обильно декорированные традиционные народные костюмы, предназначались преимущественно для девушек и молодых женщин. Об этом можно судить по сохранившимся фотографиям, об этом же говорят размеры многих из них, явно подходящие только для девочек-подростков или юных девушек. Мы встретили только один костюм, отделанный нашитыми на полушерстяную ткань полосами с вышивкой, который могла носить, судя по размеру и скромному декору, пожилая женщина. Это кофта из собрания Тамбовского областного краеведческого музея.
Своеобразным откликом на костюм в русском стиле можно считать орнаментальное решение белого платья 20-х годов XX века из Музея Москвы. И хотя оно вышито не крестом, а тамбурным швом, красные и синие полосы отделки безошибочно указывают на его связь с рассматриваемым костюмом. Заканчивая разговор о характерных особенностях конструкции костюма в русском стиле, коснемся еще раз его главного отличительного признака — «полосатости». Вольно или невольно костюм оказался в русле моды на полосатые ткани в конце XIX — начале XX века. В городской моде они становятся популярными: сначала в одежде для отдыха и спорта, а затем и в повседневном платье. В это эпатажное время полоски «привлекают внимание, демонстрируют некое отличие».
Так, например, выглядело описание одной из новинок знаменитого модельера Поля Пуаре: «Пальто с новаторскими узорами в полоску...». А вот что пишет историк культуры Мишель Пастуро в своем исследовании о полосках и полосатых тканях: «Полоски используются как сигнальное средство (например, красно-синие полоски по контуру авиаконвертов): они помогают выделить поверхность, на которую нанесены, противопоставить или, наоборот, связать с другой поверхностью, а значит, классифицировать ее каким-либо образом, держать ее в поле наблюдения...».
Материал создан: 11.02.2017
