Мода на украшение одежды кружевом — первоначально шитым, а затем плетеным — берет свое начало в Италии. Уже в XVI столетии здесь появилось первое кружево, выполненное на коклюшках, которое довольно быстро получило широкое распространение сначала в Италии, а затем и в других странах Европы. Кружево применяли в качестве декоративной отделки не только женской, но и мужской одежды. В России плетеное кружево, как и цветная вышивка, стало неотъемлемой частью нарядного костюма. Его традиции восходят к золотому и серебряному металлическому кружеву. Вначале его доставляли из Византии, а затем на Руси появились итальянские образцы металлических кружев, основным центром производства которых была Генуя. Металлическое кружево использовали в качестве нашивки на ткань. Им украшали парадную одежду и предметы быта; его применяли как в светском обиходе, так и для церковного убранства.
Начало производства нитяного кружева в России принято связывать с реформами Петра I. Одежда европейского образца требовала отделки кружевом, материалом для которого служили лен и шелк. Кружево из нитей значительно отличалось от металлического не только орнаментальными, но и техническими характеристиками. Его поставляли в Россию из европейских стран — Италии, Голландии, а затем и Франции. Довольно быстро встал вопрос о собственном производстве, прежде всего для царского двора. Есть сведения, что первую придворную мастерскую Петр I организовал в Новодевичьем монастыре, пригласив для этого мастериц из фламандского Брабанта. Стремление следовать моде и в то же время избегать трат на дорогое привозное кружево вызвало появление мастерских («девичьих») в помещичьих усадьбах, где работали крепостные мастерицы. Известно, что нитки выписывали из-за границы, а плетение первоначально выполняли по европейским рисункам.
На основе знаменитых «малин», «валансьен», «шантильи» в XVIII — первой половине XIX веков создавались местные варианты узоров, близкие по технике исполнения иностранным. Кружевопле-тение стало также одним из видов рукоделия в купеческих семьях, где девушки с ранних лет должны были готовить себе богатое приданое.
После отмены крепостного права продолжалось дальнейшее, еще более активное развитие кружевного дела. Плетение кружев как промысел получило официальное признание после 1872 года, когда образцы русской работы были представлены на Политехнической выставке в Москве. К концу XIX века кружевоплетение получило практически повсеместное распространение. В каждом из центров Вологодской, Ярославской, Костромской, Тверской, Рязанской, Орловской и других губерний сложились свои технические приемы, орнаментальные и фактурные особенности.
Важно отметить, что русское кружевоплетение, сформировавшись под влиянием европейских техник и на основе иностранных образцов, со временем выработало свой орнаментальный язык, опираясь на традиционные мотивы вышивки, ткачества, деревянной резьбы. Для привозных западноевропейских кружев был характерен растительный орнамент с пышными узорами в виде садовых цветов, гирлянд и букетов. В русских образцах проявлялась характерная четкость и упорядоченность орнамента, строгое следование раппорту, стремление к обобщению форм. Главным отличием русских кружев являлась также их поли-хромность. Кружева часто не просто дополнялись цветными нитями, но и нередко целиком выполнялись из них.
В русском кружевоплетении на коклюшках сложились три различные техники исполнения и, соответственно, три вида кружева — численное, многопарное и сцепное.
Численный способ плетения основан на счете переплетения нитей и выполняется без предварительного рисунка (сколка), по памяти. Для работы требуется всего несколько пар коклюшек, а булавки вкалываются только с двух сторон — для натяжения полосы кружева. Для численного кружева характерен геометрический орнамент, включающий в себя разнообразные зубцы.
Самый сложный способ — многопарный. Для его создания применяется наибольшее число коклюшек. В прошлом их количество могло доходить до 800 пар. Фон и элементы узора в этом кружеве выплетаются одновременно. Рисунок многопарного кружева строится на разнообразных фигурах — квадратах, кольцах, ромбах, хотя нередко встречаются и стилизованные растительные мотивы.
Сцепное кружево, как и многопарное, выполняется по сколку. Основой узоров этой техники служит непрерывная плетеная полоса, свободные изгибы которой образуют рисунок. Для плетения сцепного кружева, как правило, используют около десяти пар коклюшек. Рисунок и фон выполняют отдельно Друг от друга и соединяют сцепом с помощью тонкого крючка. Соединение можно выполнять как в процессе плетения, так и после завершения всей работы. Своеобразие сцепной техники плетения позволяет создавать и геометрический, и изобразительный (растительный, зооморфный, антропоморфный) орнаменты.
Формообразующими элементами в кружеве являются полотнянка, плетешок, сетка и насновка. Полотнянка воспроизводит полотняное переплетение нитей в ткачестве. Полотняным плетением исполняется рисунок сцепного кружева и некоторые элементы парных и численных кружев. Так, веерообразные зубцы с овальными или заостренными фестонами («бубенцы», «павлинка», «мысы», «сухарики», «балалайки») в численном кружеве, а также «паучки» в парном — все это различные варианты полотнянки. Кроме того, ее разновидностями являются также перевивка, в которой достигается эффект разреженности плетения, и сетка, где нити основы и ходовой идут не перпендикулярно друг Другу, а пересекаются по диагонали. И полотнянка, и сетка образуют различные варианты решеток в парном и сцепном кружеве. В кружеве эти два элемента могут переходить один в другой, создавая ритм ажурных и более плотных фрагментов.
Плетешок — туго сплетенный шнурок из четырех нитей. Часто с одной или с обеих сторон он украшается отбивными петлями, придающими изделиям своеобразную пушистость. Плетешок может составлять весь узор кружева, но чаще он создает ажурный фон изделия или окаймляет его.
Насновка обычно имеет вид маленького плотного овала. Она применяется как в самом узоре, так и в заполнении фонового пространства. Данный элемент встречался в итальянском и русском кружеве уже в XVII веке. Трудно определить, где именно он появился впервые, но, несомненно, происходил этот прием от техники шитья.
Дополнительный элемент плетения — скань — обогащает фактуру кружева за счет введения в полотнянку более толстой или цветной нити, часто из другого материала.
Фоном для кружевного узора, как правило, служит решетка, которая может состоять из плетешков с отвивными петлями или насновок.
Кружево может быть мерным или штучным. Мерное кружево имеет вид полосы произвольной длины с ритмично повторяющимся рисунком. К нему относятся прошва — ажурная вставка с прямыми кромками — и край. Край, как правило, шире прошвы, одна его сторона имеет зубцы, а другая — прямая. Этой стороной кружево пришивают к краю изделия. Именно кружево-край является самым плотным по фактуре элементом: зрительно утяжеляется нижняя часть изделия, что отвечает принципам гармоничной композиции. В деталях костюма прошвами соединяют части ткани между собой, а кружево-край играет роль каймы.
Штучными называют кружевные предметы, целиком изготовленные на коклюшках в многопарной или сцепной технике, — воротники, шарфы, пелерины. Первоначально они являлись привилегией высшего сословия, а в крестьянской среде бытовало более скромное кружево численной техники — как правило, оно исполнялось цветным.
Начиная со второй половины XIX века активно развивался кружевной промысел, производство кружева приобрело массовый характер. В изделиях отмечались общие для всех центров черты — разреженность плетения, упрощение узоров, заполнение фона плетешковыми связками или решеткой. В это время большое распространение получила сцепная техника, которая была значительно проще многопарной, преобладавшей в помещичьих мастерских. Многопарная техника вследствие своей трудоемкости практически исчезла: исполнялось мерное кружево, которое не требовало большого количества коклюшек. Это плетение стали называть просто парным (или аршинным).
Шелк и лен во второй половине столетия начинали вытесняться более дешевой хлопчатобумажной нитью. Вместе с тем в кружево все активнее вводился цвет: часто цветная нить, вплетенная в полотнянку, играла роль скани. Эти изменения были также связаны с изобретением анилиновых красителей, дающих яркие и устойчивые оттенки.
Кружевницы все чаще стали исполнять именно те узоры, которые в данный момент пользовались наибольшим спросом. В кружеве ценилась новизна рисунка: неоднократно повторенный, он проигрывал в цене. Так, следование моде постепенно уводило мастериц от традиционных для их центров приемов плетения и орнаментального своеобразия. Именно поэтому мерные кружевные изделия второй половины XIX столетия с трудом поддаются атрибуции по месту исполнения.
Повышению художественного уровня кружева, развитию кружевного промысла способствовали специализированные учебные заведения, появившиеся в это время в России благодаря попечительству общественных и земских деятелей. В 1883 году по инициативе С.А. Давыдовой, известной исследовательницы кружевного дела в России, в Петербурге была открыта Мариинская практическая школа кружевниц. Главной ее задачей стало обучение кружевоплетению и рисованию. Ученицам необходимо было создавать узоры и готовить сколки, поэтому в школе преподавались также основы грамоты и счета. Окончив школу, кружевницы возвращались в родные места, где они должны были обучать мастерству других.
Большое внимание в школах уделяли как рисунку, так и технологии создания кружев. Полотняное плетение дополнялось и украшалось различными способами — рельефом, закидками, перевивом пары, переходом в сетку, — что обогащало фактуру кружева, хотя и усложняло работу. Применение качественных нитей, различные фактурные проработки придавали изящество даже простому, незамысловатому узору.
На профессиональной деятельности школ ощутимо отразился историзм, преобладавший в декоративном искусстве того времени. Известно, что он определил обращение художников как к различным историческим стилям, так и ко многим видам народного искусства. В школах копировали узоры старинных тканей, вышивок, росписей; зарисовывали мотивы древнерусского орнамента. Вместе с тем ученицы не только воспроизводили старые мотивы, но и сами создавали рисунки в русском стиле. В очерке, посвященном 25-летию работы заведения, отмечалось, что «все рисунки составлялись со строгим сохранением национального типа».
Как отражение стиля модерн в кружеве конца XIX — начала XX века отмечается особая динамичность рисунка, обилие петель и спиралевидных завитков, эффектное сочетание полотняного плетения и сетки, множество вариантов фигурных вставок. Исполнение этих сложных элементов говорит о высоком техническом уровне подготовки учениц.
Тенденции развития и характерные черты российского кружева второй половины XIX века можно проследить и на примере костюма в русском стиле, где кружево стало одной из составляющих его декоративного решения. В отделке костюма использовано коклюшечное кружево, в основном из льняных нитей. Это мерное кружево-край и прошвы, издавна служившие для отделки предметов народной одежды, праздничных полотенец и подзоров.
Кружевные прошвы соединяют между собой вышитые крестом полосы. В кофтах кружево располагается вертикально, обрамляя центральный мотив вышивки. Рукава дополнены двумя или тремя прошвами, чередующимися с вышитыми полосами, и завершены кружевными оборками с фестончатым краем. На переднике мерное кружево с тем же рисунком располагается в несколько рядов. Кружевные ленты задают четкий ритм орнаментальным полосам, придавая полихромному узору костюма цельность. Такой прием сочетания яркого узора вышивки и кружева с простым рисунком наиболее характерен для костюма в русском стиле. Кружево может быть однотонным или сочетать в себе белые и цветные нити — чаще всего красные и синие. Напомним, что именно полихромность традиционной русской одежды так привлекала иностранцев.
В образцах конца XIX — начала XX века ведущая роль отводилась фону. Под влиянием кружевных школ фактура кружева значительно обогащалась фоновыми решетками и декоративными элементами — фигурами из плетешков и насновок, изящными отвивными петлями. Например, в отделке костюма из Государственного Эрмитажа (илл. 22) насновки в сочетании с плетешками образуют стилизованные деревья («елочки»). Следует отметить, что данный вариант плетения происходит из Италии: подобные ажурные зубцы с узором из плетешков и насновок выполнялись еще в XVI столетии в Генуе. Сквозной узор дополняют отвивные петли, а край отделки завершают волнистые фестоны «павлинка». Этот вариант зубца в виде веера в XIX веке применялся не только в численном и парном, но и сцепном кружеве и имел множество цветовых и фактурных вариантов.
В парном кружеве этого периода полотняное плетение становилось менее плотным, а нередко и вовсе заменялось сеткой. В узорах часто встречались ажурные «паучки», сетчатые «денежки», или «пышки», а также различные комбинации из насновок. Не менее распространен был и узор «речка», образованный зигзагообразной линией полотняного плетения. Так, в кружеве кофты и фартука из Национального художественного музея Республики Беларусь, выполненном в парной технике, сочетаются две линии «речек», места пересечения которых отмечены «паучками» (илл. 28). Край одежды обрамлен полукруглыми фестонами. Примером похожего кружева, но выполненного большим количеством пар, является прошва фартука из коллекции Тамбовского областного краеведческого музея (илл. 27). В данном изделии ажурные «паучки» в шахматном порядке чередуются с узором «денежка», или «пышка». В прошве другого костюма из этого же музея можно увидеть сочетание «денежки» и насновной «звездочки» (илл. 12). Кружево с тем же рисунком прошвы украшает и костюм из собрания Государственного Исторического музея (илл.1). Край этой отделки усложнен введением узора «речка» в сочетании с зубцами «павлинка».
Оригинальным декоративным решением отличается прошва еще одной кофты из Тамбовского музея (илл. 26). Ее узор образован полотняными ромбами с сетчатой «денежкой» внутри, а фоновая решетка дополнена квадратными насновками. Это плетение встречается довольно редко: наиболее распространен вариант насновки в виде овала. Выполненные из ярко-красных нитей, насновки перекликаются с орнаментом вышивки и придают узору особую декоративность.
В сцепном кружеве на рубеже Х1Х-ХХ веков также наблюдается тенденция к разреженности плетения и упрощению рисунка. Примером может служить отделка передника из собрания Государственного Эрмитажа (илл. 23). В плетении использовано всего шесть пар коклюшек. Зубцы края образованы петлевидной линией, обрамленной завитками полотнянки. Данный вариант рисунка зубца был довольно распространен и часто встречался в кружеве Тверской (г. Калязин), Нижегородской (г. Балахна), Тульской (г. Белев) и Вологодской губерний. Данный край привлекает и своим цветовым решением: линия рисунка проложена толстыми нитями синего и красного цветов, играющими роль скани; в узор включены декоративные розетки из насновок.
Отметим, что при простой форме зубцов появлялось множество вариантов их декоративных проработок, — применялась цветная скань, варьировалась фактура. Вместе с тем узор становился преимущественно растительным или даже геометрическим. Прежние более сложные зубцы с изобразительным орнаментом в виде птиц (пав или орлов) почти не исполнялись. Распространение получил простой край с цветной обводкой.
Цветное численное кружево к концу XIX века встречалось все реже и уже не отличалось прежней вариативностью. (Традиции его плетения оказались наиболее прочными лишь в городе Михайлове Рязанской губернии — здесь до сих пор исполняют это уникальное кружево.) Вместе с тем в костюме в русском стиле часто встречаются кружевные отделки именно численного плетения. Примером может служить отделка передника (илл. 18) из собрания Музея древнебелорусской культуры (г. Минск). Кружево-край включает в себя чередующиеся красные и синие фестоны зубца «мысы», которые традиционно комбинируются с простой решеткой и линией «речки». Упомянутый выше край «павлинка» демонстрирует отделка костюма из собрания Тамбовского областного краеведческого музея (илл. 27). Нарядное кружево, сочетающее в себе белые, красные и синие нити, обрамляет полотнище фартука и низ рукавов. Дополнительный ажур кружеву придает волнистая цепочка из плетешка — прием, также распространенный в кружеве конца XIX века и, вероятно, разработанный под влиянием деятельности школ кружевоплетения.
Таким образом, в кружеве XIX — начала XX веков возникло множество вариантов проработки фактуры. В кружево активно вводился цвет — нередко в одном образце сочетались белый, красный и синий цвета. По сравнению с образцами первой половины столетия кружево становилось более ажурным, что достигалось разреженностью плетения и, как правило, использованием в работе меньшего количества пар коклюшек.
Изображения в альбоме «Кружево в отделке костюма в русском стиле»
Материал создан: 11.02.2017
